Как сделать омшаник для пчёл своими руками

Содержание статьи

Виды омшаника

Пчеловоды используют три вида омшаников:

1. Подземный.
2. Надземный.
3. Совмещенный (на половину углублён в землю).

Рассмотрим подземный омшаник.

В таких построениях легче всего добиться постоянного климата. Подземному омшанику не страшны сильные морозы и порывы ветра.

Общие требования к омшанику:

1. Размеры строения должны вместить, то количество улей, которое у вас имеется и нужно учесть увеличение вашей пасеки.
2. Омшаник вместительностью до 300 ульев достаточно оборудовать одним входом, если больше ульев, то делают два входа с южной и восточной стороны.
3. Входные двери должны быть утеплёнными и не допускать сквозняк.
4. Пол желательно не меньше 20 см, верхний его слой песок, а основание пола можно сделать из глины, щебня, керамзита, битый кирпич и другой строительный материал.
5. Обязательно должна присутствовать вентиляция. Вытяжка должна состоять из приточной и вытяжной трубы. Приточная труба устанавливается чуть выше уровня пола и подаёт прохладный воздух, который нагреваясь, поднимется вверх и попадёт в вытяжную трубу. Такая труба устанавливается в потолке омшаника и поднимается выше конька крыши. Трубы вентиляции делают из досок, а для регулировки подачи холодного воздуха делают заслонки. Для зимовника на 100 ульев вентиляционные трубы подойдут размером 25*25 см. Если у вас большой омшаник, то можно установить по две штуки каждой трубы.
6. Необходимо соорудить водосточную канаву, которая поможет удалять лишнюю воду при сильных дождях и весной при оттепели.
7. Надземный омшаник нужно качественней утеплять и стены, и потолок.
8. В помещении должна быть одна температура, от 0 до +6 градусов это оптимальный температурный режим.
9. Подземный омшаник нужно возводить там, где грунтовые воды находятся глубоко, сырости в нём не будет.

Подземный омшаник

Первым делом нужно выкопать котлован глубиной до 3 метров, а ширина в зависимости от количества ульев. Котлован можно копать вручную или с помощью спецтехники. Стены и пол должны быть максимально ровными. В том месте, где будет вход нужно сделать ступеньки, вернее основу под ступеньки. Под фундамент сделать опалубку, можно сделать её из досок. Сделать забутовку опалубки и залить бетоном. Через сутки можно снять опалубку и начинать кладку кирпича или другого камня. Выкладывая каждый слой кирпича нужно просыпать землёй или глиной расстояние между ним и стеной котлована, это укрепит кладку. Не забываем про вентиляцию, укладываем закладные для труб на нижних рядах кладки. Можно сразу сделать стойки для стеллажей. Для этого берём металлическую трубу любого сечения и вдоль длинной стены вкапываем через каждые два метра. На последний слой кладки укладываем швеллера на расстоянии 1 метр, которые будут основой нашего перекрытия.  К швеллерам снизу проволокой привязывают деревянные щиты из досок толщиной 2,5 см. Щиты делайте не большие, их удобнее снимать. Так же щиты должны упираться в кирпичную кладку. Между швеллером и щитом оставляйте зазор 2,5- 3 см для заливки бетона. Для связки бетонной плиты нужно использовать арматуру диаметром 10 мм. Из этой арматуры связать вязальной проволокой сетку, размер клетки которой будет 15х15 см. Сетку нужно выставить так, чтобы она была на 2,5 см ниже уровня заливаемого бетона. Желательно, чтобы плита заходила за кирпичную кладку на 25-30 см, это можно сделать с помощью опалубки из досок. Чтобы верхняя часть заливаемой плиты была одинаково ровной, нужно использовать маяки. Для этого берём обычную леску и натягиваем её на уровне опалубки от края до края, так чтобы было видно уровень, когда будет заливаться бетон. Важно, чтобы бетонное перекрытие было цельным и заливалось за один раз. Если у вас перекрытие получилось толщиной до 20 см, то в опалубке оно должно находиться 28 дней для полного застывания бетонной конструкции. Не забываем в летние дни поливать бетон.

Пока застывает перекрытие можно заливать бетоном ступеньки. Самый оптимальный и удобный размер ступеньки – это высота 15,5-16,5 см, длина 25-27 см, а ширина самого прохода и соответственно ступеньки 1-1,20 м.

На плите, после снятия опалубки нужно сделать гидроизоляцию.  Для гидроизоляции можно использовать рубероид, жидкая резина, обмазочная битумная гидроизоляция. После высыхания гидроизоляции можно плиту засыпать грунтом слоем от 40 до 80 см. при входе можно оборудовать тамбур для меньшего перепада температуры в помещении.

Надземный омшаник

Начинают с фундамента, после выгоняют стены. Крыша должна быть двухскатная. Материал для строительства можно использовать любой, можно кирпич, ракушечник, шпалы, пеноблоки и др. Главное в такой постройке – это утепление стен и потолка. Для утепления потолка можно использовать глину с соломой. Для стен годится минеральная вата, пенопласт. Вентиляция, тамбур, температурный режим не отличается от подземного омшаника.

Совмещённый омшаник

Такие омшаники строят редко, но различий с предыдущими мало. Принцип постройки и утепления такой же.