Как сделать конюшню для лошадей

Ещё недавно казалось, что с развитием механизации и транспорта, особенно бурно пришедшейся на вторую половину ХХ столетия, лошади уйдут из повседневной жизни человека в индустрию развлечений или вообще станут раритетом. Однако на фоне устойчивой тенденции к удорожанию топлива в разных странах и превращения автомобиля из средства передвижения обратно в роскошь о них снова начинают вспоминать как о незаменимых спутниках жизни. В лошади привлекает всё: надёжность, неприхотливость, способность адаптации к любому климату, отзывчивость, относительно недорогое содержание…

Да и общение с этим умным и красивым животным благотворно влияет на человеческую психику, испытывающую достаточно серьёзное напряжение в современном мире. Поэтому лошадь всё чаще и чаще можно увидеть рядом с человеком и в большом городе, где-нибудь в конном клубе, и в отдалённой сельской местности, где она по-прежнему незаменима для человека.

1Само собой разумеется, что для того, чтобы лошадь приносила пользу (или эстетическое удовольствие), ей для начала надо создать необходимые условия проживания. Летом, если условия вашей местности это позволяют, можно обойтись обычным навесом с яслями, исключив при этом сквозняки, но для холодного времени года придётся строить конюшню. Горожане, увлекающиеся лошадьми, могут оплачивать её наём и уход за своим животным, жители же сельской местности такого позволить себе не могут, поэтому если вы – один из них и решили завести себе лошадку, то необходимость постройки хорошей конюшни – это первое, с чем вам придётся столкнуться. Большое счастье, если по соседству с вами живёт профессиональный строитель, который всегда может вам подсказать, как её правильно строить, и даже помочь с постройкой, но если такого соседа нет, всё придётся делать самому. Поэтому первое, с чего вы начинаете строительство – сбор любой информации: от технологической до финансовой (чтобы строительство не превратилось в «долгострой», обязательно следует узнать, сколько стоят в вашем регионе те или иные строительные материалы).

Подготовка к строительству

1Помимо сбора информации, перед тем, как построить хорошую конюшню, необходимо выбрать для неё место по следующим критериям:

  1. расположенность на небольшом сухом возвышении.
  2. приемлемая удалённость от жилых домов.
  3. наличие на участке естественного дренажа и отсутствие органики, подверженной разложению.
  4. защищённость участка от северного и западного ветра. Специалисты советуют планировать постройку таким образом, чтобы холодные потоки воздуха приходились на торец или угол здания. Однако надо отметить, что, например, в степной зоне учесть ветер очень непросто, поскольку в непогоду ветер на открытом пространстве порой имеет свойство резко менять своё направление. При выборе участка для строительства это необходимо иметь в виду.
  5. профессиональными коноводами рекомендуется ориентировать внешнюю дверь конюшни на восток. Если климат вашей местности холодный, то она располагается по длине с севера на южную сторону, если тёплый и мягкий – с восточной на западную.

После того, как вы выбрали подходящее во всех отношениях место, нужно определиться с материалами для постройки. Пожалуй, это – самый сложный и дорогостоящий этап строительства, потому что всё зависит от того, в какой местности вы проживаете. Идеальной считается деревянная рубленая конюшня, сделанная из брёвен диаметром 20-25 см (в зависимости от региона вашего проживания). Такая толщина нужна для того, чтобы стены не смогли промёрзнуть. Следующая за ней по степени предпочтительности – кирпичная стена, однако строить её нужно в два кирпича, так, чтобы кладка была шириной не менее 40 см. В южных регионах России и некоторых других стран (в частности, Украины) хорошим аналогом служит саман (кирпич, сделанный из смеси глины и соломы), сделанный вручную в виде отдельного кирпича или блоков. Главное достоинство самана – в природной теплоизоляции: глиняно-соломенная смесь прекрасно удерживает тепло, что является особенно важным при постройке конюшни. В некоторых случаях допустимо её строительство в виде глиноплетневого каркаса, который затем обшивается досками с заполнением пространства между ними глиноопилочной массой, но следует иметь в виду, что в зависимости от зим, характерных для вашего региона, такая постройка может потребовать дополнительного утепления. Некоторые специалисты рекомендуют строить стены из пеноблока, поскольку он не горит и не поддаётся гниению.

Не самый лучший вариант – использование камня: он притягивает к себе сырость, и сохранить тепло в таком здании будет очень сложно. Наконец, категорически не рекомендуется строить конюшню из бетонно-блочных конструкций, шлакоблока и подобных материалов. В холодное время года они очень быстро остывают, в результате чего лошадь может замёрзнуть и простыть. Главная же ваша задача – сделать конюшню тёплой и комфортной.

При составлении проекта постройки и подсчёта затрат на её постройку следует учитывать следующие параметры:

  1. высота от пола до потолка – не меньше 2,8-3 метров (оптимальная – 3-3,5).
  2. расположение окон – от 1,8 до 2 метров от пола. Окна должны быть таких размеров, чтобы в конюшне было достаточно светло, поэтому при планировке окон необходимо учитывать такое понятие, как светокоэффициент (соотношение общей площади окон с общей площадью пола). Обычно он равен 1:15, но конкретную цифру для вашего региона следует узнать у специалиста. Если вы живёте в области с суровыми зимами, имеет смысл предусмотреть возможность установки двойных рам.
  3. размеры внешних дверей: высота – около 2 метров, ширина – 1,2-1,5. Форма косяков – закруглённая. Располагаться двери должны только с подветренной стороны и открываться наружу, чтобы лошадь случайно не травмировалась. С этой же целью устанавливаются не выступающие наружу дверные затворы. Категорически запрещено где бы то ни было делать в конюшне порог.
  4. длина и ширина помещения зависит от того, скольких лошадей вы планируете держать. Требование к размерам в данном случае только одно: конюшня должна быть без сквозняков и такой просторной, чтобы лошадь свободно могла менять положение тела, не нанеся себе при этом никаких травм.

Не мешает также оборудовать рядом с конюшней паддок, или плац (загон, где лошадь можно было бы выгуливать). Рекомендуется ограждать его металлическими трубами диаметром до 10 см. в три ряда высотой около 2 метров. Иногда при строительстве такого загона применяют колючую проволоку – этого делать не нужно, иначе велик риск, что лошадь поранится во время прогулки.

Ход строительства

1Когда всё выбрано, посчитано, учтено и завезено, можно начинать строить конюшню.

Чтобы избежать появления сырости, здание необходимо возводить на хорошем основательном фундаменте, глубина и тип которого зависят от нескольких факторов:

  1. от типа грунта в вашей местности.
  2. его несущей способности.
  3. глубины его промерзания.
  4. используемого материала для постройки стен.

Общепринятым является мнение, что выбранный вами участок должен быть таков, чтобы его грунтовые воды не залегали выше, чем на глубину один метр – это помогает избежать появлению сырости в помещении и в дальнейшем снизит (или вообще исключит риск) заболеваемости копыт вашей лошади. Скажем так: это – идеальный показатель, которого иногда невозможно добиться. Возможно возведение конюшни и с залегающими грунтовыми водами выше указанной глубины – в качестве примера такой успешной постройки можно привести Венецию. Однако, во-первых, подобное строительство будет намного дороже обычного, которое и так недешево; во-вторых, при нём будут комбинироваться несколько типов фундаментов (одиночный, свайный, ленточный) и применяться бетонное перекрытие; в-третьих, придётся создавать дополнительные насыпи и канавы для водоотвода… Поэтому, несмотря на то, что такое в принципе возможно, мы советовали бы по возможности избежать высокого залегания грунтовых вод – главным образом, в целях экономии средств.

Когда выбран и построен фундамент (особенности его строительства настолько сложны, что мы советовали бы вам обратиться по этому поводу к специалистам), начинается выгонка стен. Пространство между ними и фундаментом следует проложить каким-нибудь гидроизоляционным материалом – толем, рубероидом или асфальтом. При выкладке стен кирпичом обязательно следует пользоваться специальным строительным уровнем, чтобы стены получились ровными, без перекосов.

Затем наступает очередь крыши. Как правило, её делают скатной и оснащают желобами и отливами для стекания дождевой воды. Количество скатов значения не имеет, но чаще всего можно встретить одно- или двускатную крышу. При двускатной карнизы должны находиться на высоте не менее 2,3 м., а конёк – 4-4,5 м.; нижний же край односкатной крыши должен располагаться на минимальной высоте в 3 м. от земли. Для строительства потолка обычно применяются доски пятисантиметровой толщины, на которые укладывается слой глинопесчаной смеси, сверху –  опилки или сухой камыш, а на него – ещё один слой земли толщиной 5 см. Специалисты советуют оставлять между крышей и верхними границами стен небольшой зазор для того, чтобы обеспечить естественную вентиляцию помещения и избавить его от сквозняков. В качестве материала для кровли, руководствуясь соображениями практичности и безопасности, чаще всего выбирают толь или шифер, однако профессионалы-коноводы отмечают ряд недостатков, присущих этим материалам, и советуют не скупиться и делать деревянную или кирпичную крышу.

Затем наступает очередь пола. Требования к нему таковы:

  1. влагонепроницаемость.
  2. прочность.
  3. мягкость для копыт лошади.
  4. теплоёмкость.
  5. невпитываемость запаха.
  6. устойчивость к воздействию дезинфицирующих средств.

Таким требованиям соответствуют только три типа пола: резиновый, глинобитный и деревянный. Допускаются также кирпичный, асфальтный, торфяной, торцовый и земляной полы – правда, по ряду причин они не столь распространены. Чаще всего можно встретить глинобитный пол: он прост в строительстве, тёплый и мягкий для лошадиных копыт. Однако за ним требуется регулярный уход, заключающийся в своевременно уложенной подстилке, уборке навоза и починке вмятин при их появлении.

Делают его так:

  1. тщательно выравнивается земля.
  2. укладывается и утрамбовывается слой глины таким образом, чтобы в итоге его толщина составляла 15 см. Следует учесть, что при тщательной трамбовке глина сжимается не менее чем в 2 раза.
  3. просушивается пол. Посла испарения влаги на нём обязательно появятся трещины, которые нужно заделать смесью глины с известью и снова дать полу высохнуть.
  4. затем пол засыпается слоем песка и тщательно укатывается.

Не менее глинобитного распространён и деревянный пол, способный прекрасно сохранять тепло, однако следует помнить, что он впитывает в себя влагу и мочу. Для минимизации последствий такого свойства дерева доски нужно укладывать как можно ближе друг к другу, чтобы между ними не оставалось щелей и зазоров. Если же полностью избежать их не удастся, можно заполнить их глиной и утрамбовать. Специалисты также советуют при строительстве деревянного пола утапливать лаги, на которые будет крепиться всё покрытие, в грунтовое или глиняное основание.

Проще (и экономнее) всего сделать земляной пол, смешав разрыхленный грунт с мелкой соломой и хорошенько утрамбовав полученную смесь. Однако за ним нужен уход не меньший, чем за глиняным полом.

Из всех типов пола идеальным считается резиновый. За ним не нужен специальный уход, по нему не скользят ноги, резина не поддаётся гниению и представляет собой самый безопасный материал для лошади. Поэтому если у вас есть возможность, имеет смысл раскошелиться именно на такой тип пола.

Для того, чтобы лошадиная моча не застаивалась в стойле, у любого вида пола должен быть наклон от кормушки в сторону прохода под углом не более чем 1-2 градуса (или 1,5 см. на 1 метр) в зависимости от типа пола. Наиболее сильным наклоном (в 2 градуса) должен обладать глинобитный пол, наименее (в 1 градус) – асфальтный и кирпичный. Более сильная покатость негативно сказывается на ногах и копытах лошади.

Внутреннее оборудование конюшни

1После того, как всё построено, можно начинать внутренние работы, заключающиеся в разделении пространства на денники (или стойла) – специальные боксы, в которых содержатся лошади. Конечно, если вы планируете держать только одну лошадь, то подобным заниматься не следует – всё помещение будет в её полном распоряжении. Однако не следует забывать, что со временем всё может измениться (в конце концов, лошади может быть просто скучно одной), поэтому чтобы потом не заниматься переделкой, можно с самого начала распланировать помещение на несколько боксов – на всякий случай. Лишними они точно не будут.

Итак, требования к денникам таковы:

  1. высота – не менее 2,5 метра, чтобы лошадь, встав на дыбы, не зацепила головой потолок.
  2. размеры самого стойла – зависят от размеров лошади. Средняя утверждённая норма – 12-15 кв.м.
  3. размеры дверей – около 2,5 метров шириной и не ниже 1,2 метра высотой.
  4. ширина прохода – не менее 2,5 метров.
  5. высота перегородок между денниками – около 2,5 метров. Начинаться они должны не ниже, чем на уровне 30 см от пола, а их верхняя граница должна быть примерно на 20 см. выше головы лошади. Толщина перегородки должна быть не менее 2-3 см., чтобы животное не смогло сломать доски. Допустимо наличие между ними небольших зазоров, но таких, чтобы лошадь не смогла просунуть в них копыто.
  6. наличие индивидуального источника освещения. Обычно это – лампа с влагоупорным плафоном, подвешенная на такой высоте, чтобы лошадь, опять-таки, не зацепила её головой.

После того, как всё построено, можно позаботиться о дополнительных составляющих комфорта для вашей лошади. К ним относятся:

  1. центральное отопление или обогреватели, используемые зимой для поддержания тепла. Температуру в любое время года следует поддерживать на уровне 10-15 градусов тепла и не допускать её резких перепадов.
  2. водопровод, наличие которого существенно облегчит вам уход за лошадью. Если провести его нет возможности, можно ограничиться большими ёмкостями (вёдрами или бочками), в которые набирают воду из расчёта 40-50 литров в сутки на одну лошадь. Устанавливать их нужно так, чтобы лошадь не смогла их перевернуть. В современных конюшнях часто ставят автоматические поилки, но в этом случае следует следить за тем, чтобы зимой в системе не замёрзла вода.
  3. кормушка (или ясли). Её следует устанавливать с таким расчётом, чтобы вам же было удобно их наполнять – то есть, впритык к самой освещённой стене. Можно оборудовать над ней люк, через который легко задавать животному корм. Категорически нельзя сыпать еду прямо на пол – лошадь может заразиться глистами или возбудителем столбняка. Ясли можно сделать самостоятельно или приобрести готовые. Самой практичной кормушкой считается съёмная, которую легко мыть, можно обойтись также обычным корытом, однако некоторые специалисты указывают на то, что если ясли сделаны из дерева, то жеребята со временем начинают их грызть, поскольку крахмал под действием лошадиной слюны превращается в сахар. Кроме того, в деревянных кормушках часто застревают зёрна, и при попытке лошади их извлечь у неё со временем формируется неправильный прикус. Чтобы избежать подобного, специалисты советуют просто цементировать ясли с учётом того, чтобы их верхний край не превышал 1-1,2 метра от земли. Прекрасный вариант представляет собой двухотсекочная кормушка: один отсек предназначен для овса и комбикорма, второй – для травы, сена и соломы. Крайний вариант – использование резиновых вёдер без ручек.
  4. вентиляция. Если вы предпочли не оставлять зазоры между стенами и крышей, необходимо оборудовать конюшню искусственной вентиляцией, которая бывает двух типов: горизонтальной и вертикальной. При вертикальной на крышу выводятся вытяжные трубы, над каждой из которых устанавливается металлическая крышка-рефлектор, чтобы воздух свободно циркулировал по системе. Высота труб должна быть такой, чтобы они не спускались ниже потолка. При горизонтальной же вентиляции в боковых стенах делаются отверстия диаметром около 15 см., через которые в конюшню попадает свежий воздух и выходит использованный. При сильных морозах эти отверстия следует закрывать соломой. Минус такой вентиляции заключается в зависимости от ветра, поэтому наилучший вариант – совмещение двух типов вентилирования с таким учётом, чтобы в конюшне не было сквозняков.

Помимо этого, конюшню нужно оборудовать амуничником, левадами, сенником, кормовой и прочими необходимыми составляющими.

Напоследок следует сказать несколько слов о подстилке. Каким бы тёплым ни был пол, хорошую качественную подстилку, для которой служат солома, торф или опилки (иногда – даже измельчённая бумага), никто не отменял. Некоторые специалисты советуют во избежание травм делать дополнительные соломенные валики и укладывать их вдоль стен. Менять подстилку нужно каждый день, но если её толщина составляет 50 см., то допустима её замена один раз в полгода (за исключением, естественно, бумаги, но вряд ли возможно выложить из неё слой такой толщины). Навоз и использованную подстилку следует вывозить подальше от конюшни, чтобы исключить риск заражения лошади глистами.

Заключение

О том, как строить конюшню, можно говорить очень много и намного подробнее, чем сказано в этой статье, приводить сложные формулы расчёта параметров фундамента, стен и крыши… Мы не стали этим заниматься по одной простой причине: в каждой местности – свой тип климата и почвы, который требует индивидуального подхода и расчётов. Поэтому прежде чем заводить лошадь и начать  строительство, не мешает не только проконсультироваться со строителем-профессионалом, досконально знающим все эти особенности вашего региона, но по возможности не пожалеть средств и пригласить его для помощи в постройке. Как бы дорого это ни казалось, поверьте, со временем всё окупится, поскольку если вы сделаете что-то не так, лечение лошади обойдётся намного дороже. А вы приобретаете это умное и красивое животное не для того, чтобы погубить его в первую же зиму.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Загрузка...

Be the first to comment on "Как сделать конюшню для лошадей"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*